Arbustes

Arbustes pour aménager tous les espaces du jardin

Les arbustes occupent une place intermédiaire entre les arbres et les plantes vivaces. Leur hauteur peut varier de 30 cm pour une variété couvre-sol à plus de 4 m pour un grand sujet laissé en port libre. Cette diversité permet de les utiliser dans une haie, un massif, un pot ou en isolé.

Les dimensions adultes restent le premier repère à vérifier. Un jeune plant de 60 cm peut atteindre 2 m de hauteur et autant de largeur après quelques années. En choisissant une variété adaptée à l’espace disponible, vous conservez une silhouette naturelle et limitez les tailles répétées.

Des arbustes pour chaque usage au jardin

Un arbuste peut délimiter un espace, créer un fond végétal, accompagner une terrasse ou devenir le point central d’un aménagement. Son port et son développement doivent correspondre à la fonction recherchée.

Créer un écran végétal et délimiter une propriété

Pour masquer un vis-à-vis, une hauteur de 1,80 à 2 m suffit dans de nombreux jardins. Les arbustes de haie à feuillage persistant conservent leur pouvoir occultant en hiver. Le photinia, l’éléagnus, le laurier du Portugal, l’osmanthe ou l’if peuvent notamment former un écran dense.

La largeur de la future haie doit être prévue dès le départ. Une haie régulièrement taillée occupe généralement de 60 cm à 1 m de largeur. Une haie libre demande plutôt 1,50 à 2,50 m pour laisser les branches se développer.

Pour un résultat moins uniforme, mélangez les feuillages et les périodes de floraison. Une haie composée de plusieurs espèces offre des fleurs, des baies et des abris à différents moments de l’année.

Donner de la hauteur et du volume à un massif

Dans un massif d’arbustes, les hauteurs permettent de créer plusieurs plans. Installez les variétés de 50 cm à 1 m en bordure, les sujets de 1 à 2 m au centre et les arbustes de plus de 2 m en arrière-plan.

Tenez également compte de la largeur adulte. Un hortensia annoncé à 1,50 m d’envergure doit disposer d’environ 75 cm de chaque côté de son centre. Si vous le placez trop près d’une allée ou d’une autre plante, ses branches devront être raccourcies chaque année.

Les feuillages persistants maintiennent la structure du massif en hiver. Les variétés fleuries et caduques apportent ensuite du rythme entre février et octobre. Quelques graminées ou vivaces peuvent être ajoutées entre les arbustes pour occuper les espaces pendant leurs premières années de croissance.

Végétaliser une terrasse ou un balcon

Les arbustes en pot permettent de végétaliser une terrasse, un balcon ou une cour sans pleine terre. Une variété compacte peut être cultivée dans un contenant d’au moins 40 cm de diamètre et 40 cm de profondeur, soit un volume proche de 40 à 50 litres.

Pour un arbuste destiné à dépasser 1,50 m, prévoyez plutôt un pot de 50 à 60 cm de diamètre et un volume de 60 à 80 litres. Le contenant doit être percé, stable et suffisamment lourd pour résister au vent.

Le développement en pot reste plus limité qu’en pleine terre. Les racines disposent de moins d’espace et la terre sèche plus rapidement. Les variétés naturellement compactes, comme certaines azalées, spirées, nandinas ou fusains, sont plus faciles à maintenir sur une petite terrasse.

Mettre en valeur un arbuste isolé

Un arbuste isolé attire le regard par sa floraison, son feuillage ou sa silhouette. Il peut marquer une entrée, accompagner une pelouse ou occuper le centre d’une cour.

Laissez autour du sujet un espace correspondant à son diamètre adulte. Un arbuste prévu pour atteindre 2 m de largeur doit conserver environ 1 m libre de chaque côté de son centre. Cette distance lui permet de développer un port équilibré sans gêner la circulation.

Le lilas des Indes, le magnolia, le lilas, l’érable du Japon ou un arbuste formé sur tige possèdent une silhouette suffisamment marquée pour être plantés seuls. Placez-les dans une zone visible depuis la maison ou depuis l’entrée du jardin.

Feuillages, floraisons et silhouettes pour composer le jardin

La floraison ne représente qu’une partie de l’intérêt d’un arbuste. La couleur des feuilles, la forme des branches, les baies et parfois l’écorce prolongent le décor après la chute des fleurs.

Des feuillages persistants pour conserver une structure en hiver

Les arbustes persistants renouvellent leurs feuilles progressivement et restent garnis pendant les 12 mois de l’année. Ils servent de fond aux autres plantations et évitent que le jardin paraisse vide entre novembre et février.

Le feuillage peut être vert foncé, argenté, doré, panaché ou pourpre. Un photinia produit de jeunes pousses rouges, certains fusains présentent des feuilles jaunes et vertes, tandis que l’éléagnus possède des reflets gris argenté.

Dans un massif, deux ou trois persistants bien répartis suffisent souvent à maintenir une structure hivernale. Il n’est pas nécessaire de planter uniquement des variétés persistantes.

Des floraisons réparties du printemps à l’automne

Les arbustes à fleurs permettent d’étaler les couleurs sur plusieurs mois. Le forsythia fleurit généralement entre février et avril. Le lilas prend le relais en avril et mai, puis les deutzias et les seringats entre mai et juin.

Les hortensias restent fleuris de juin à septembre. Les hibiscus et les lilas des Indes s’épanouissent principalement de juillet à septembre, parfois jusqu’en octobre lorsque l’automne reste doux.

Pour prolonger l’intérêt du jardin, associez au moins trois périodes de floraison. Les dates peuvent varier de 2 à 4 semaines selon l’exposition, la météo et la région.

Des feuillages décoratifs, panachés ou colorés

Un feuillage décoratif reste visible plus longtemps qu’une floraison. Il permet de conserver de la couleur avant et après l’apparition des fleurs.

Les feuillages clairs ou panachés éclairent les zones ombragées. Les feuilles pourpres ou rouges créent un contraste marqué avec les végétaux verts. Utilisez-les par petites touches : un ou deux sujets colorés dans un massif produisent souvent un meilleur effet qu’une succession de teintes différentes.

Certaines variétés changent également de couleur au fil des saisons. Le nandina peut prendre des teintes rouges en automne, tandis que le fusain ailé devient rouge vif avant la chute de ses feuilles.

Des formes compactes, étalées ou érigées

Le port de l’arbuste influence la place qu’il occupe. Une forme compacte conserve des dimensions proches en hauteur et en largeur. Elle convient aux petits massifs, aux bordures et à la culture en pot.

Un port étalé couvre davantage de surface au sol. Certains arbustes couvre-sol ne dépassent pas 30 à 60 cm de hauteur, mais peuvent s’étendre sur 1 à 2 m de largeur.

Les formes érigées se développent surtout en hauteur. Elles sont utiles dans les passages étroits ou pour donner de la verticalité à un massif. Vérifiez malgré tout leur largeur adulte, qui peut atteindre 80 cm à 1,50 m selon la variété.

Trouver un arbuste adapté à son terrain

Un arbuste installé dans de bonnes conditions conserve un feuillage plus dense et une croissance régulière. Observez la lumière pendant la journée, puis regardez comment la terre réagit après une forte pluie et pendant une période sèche.

Pour une exposition ensoleillée

Une exposition ensoleillée reçoit au moins 6 heures de soleil direct par jour. Elle convient aux lilas, forsythias, spirées, hibiscus, lilas des Indes et à de nombreux arbustes méditerranéens suffisamment rustiques.

Contre un mur exposé au sud, la température peut être supérieure de plusieurs degrés à celle du reste du jardin. La terre y sèche également plus vite. Réservez cet emplacement aux variétés qui supportent la chaleur et un sol bien drainé.

Dans les régions aux hivers froids, une exposition au soleil levant peut être préférable pour certains arbustes sensibles. Elle offre de la lumière sans accumuler autant de chaleur pendant l’après-midi.

Pour une zone ombragée ou à la mi-ombre

La mi-ombre correspond à environ 3 à 5 heures de soleil direct par jour. Une zone ombragée en reçoit moins de 3 heures.

Les hortensias, camélias, azalées, aucubas, skimmias et sarcococcas apprécient généralement une lumière tamisée. Ils peuvent être installés contre un mur orienté au nord ou à l’est, sous réserve que le sol corresponde à leurs besoins.

L’ombre créée par un bâtiment reste souvent plus fraîche que celle située sous un grand arbre. Sous des branches, les racines absorbent une partie importante de l’eau disponible. Le sol peut donc être sec malgré le manque de soleil.

Pour une terre sèche, argileuse ou calcaire

Une terre sèche demande des arbustes capables de supporter un manque d’eau une fois enracinés. Le ciste, la lavande, le romarin, le céanothe et certains éléagnus conviennent aux sols drainants et aux emplacements lumineux.

En sol argileux, l’eau circule plus lentement. Si une flaque reste visible plus de 24 heures après une forte pluie, choisissez une variété tolérante à l’humidité ou installez l’arbuste sur une légère butte de 10 à 15 cm.

Une terre calcaire présente généralement un pH supérieur à 7. Les lilas, seringats, deutzias et viornes s’y adaptent assez bien. Les camélias, rhododendrons et azalées préfèrent une terre acide, avec un pH proche de 5,5 à 6,5.

Pour un petit jardin ou un espace restreint

Dans un petit jardin, retenez en priorité les arbustes dont la hauteur et la largeur adultes restent inférieures à 1,50 ou 2 m. Les variétés compactes conservent plus facilement leurs proportions sans taille sévère.

Gardez au moins 60 à 80 cm entre l’extrémité future des branches et une allée. Cette marge maintient un passage confortable et évite que le feuillage reste constamment frotté ou raccourci.

La croissance annuelle apporte aussi une indication utile. Un arbuste qui pousse de 10 à 20 cm par an sera plus facile à contenir qu’une variété capable de produire 40 à 60 cm de nouvelles branches chaque saison.